吃生蠔是时尚。男人取其神力，法国著名大鼻子情圣卡萨诺瓦最爱吃生蠔，而且每次要吃40只才过瘾，难怪其情“过剩”。女人取其丰富的荷尔蒙和锌，既美味又养颜。
讲起吃“蠔”，还真得吃生蠔才够味、够营养！说实在的它真的很腥，让不少人敬而远之，但恰恰是那点腥、和微微的咸，让你吃上一口永远铭记在心；生的鲜嫩、爽滑的口感，海洋的芳香，金属般的舌韵，下肚后口齿间的留香......哇！想起来都叫你心痒痒。
突然某天，吃生蠔成了时尚，男人取其神力；女人取其丰富的荷尔蒙和锌，既美味又养颜。一个大大的圆盘上摆着撬开壳的生蠔，盘底铺满闪闪发光的碎冰，上面精心点缀几瓣切开的黄黄的柠檬，想想看，你能“放过它”么？
品尝贝隆生蠔第一要素是新鲜，测试生新鲜程度的最好也是最简单的工具是柠檬汁。打开壳后马上在肉上淋上柠檬汁，如果肉紧缩程度十分明显，就表示很新鲜，否则就是冷冻或不新鲜的死。鉴定完后品尝者不加任何调料，只要淋几滴柠檬汁，便可放心地享受爽嫩可口、原汁原味的法国生。吃生时能小酌两杯，方是品食的“神仙”境界，生搭配白葡萄酒或香槟被美食家们一致认为是“天作之合”。白葡萄酒口味清淡，酸度更高，能去除海鲜的腥味，白葡萄酒的香气超凡纯粹，口感清爽，又是领略美食创意的最佳选择，而生的清甜鲜嫩、入口爆汁，融合白葡萄酒的天赋果香，令人瞬间陶醉，如同炎炎夏日里忽然落下的一阵清凉，那感觉，吃的人都知道！
牡蛎脱去贵族外衣，被国人唤做生的时候，又有另外一番叱咤风云。这当始于东晋前后，到北宋已经颇为普遍。唐时韩愈因谏迎佛骨事件，被贬到潮州时接触到很多前所未见的食物，便写了一首《初南食贻元十八协律》，内就有“相粘为山，百十各自生我来御魑魅，自宜味南烹。调以咸与酸，以椒与橙。腥臊始发越，咀吞面汗”的精彩描述。
当时的潮州菜有鲎、、蒲鱼、青蛙、章鱼、干贝和蛇等数十种山珍海味。不但注意调节咸和酸，还有辣椒和橙汁可作醮料。从韩愈吃得满头大汗来看，可知当时潮州菜也和现代一样有趁热吃的特点。由于要醮料而不是都放进菜里，可知很讲究“淡”，淡能保持其原味、淡还能尽兴多吃。它具备了潮州菜“热、鲜、清、淡”的所有特点。
“豉”以生晒的被认为最好，熟晒的则味道较差。用煮豉的汤液，再熬上一二十小时便成油，那是珍贵的酱料。乡村小厨、味馆、深圳知名的店，用的无一例外都是广东本土。这些生长在咸淡水交界处的，虽然不似深海冰凉鲜甜，但海水味道却浓郁，肉质丰厚适合中式料理。如今辣椒膏炒、生鸡煲、烧汁、粥水浸，就是中新宠。
至于要吃生的还是熟的？吃外国的还是本地的？吃扁平还是吃弯月？是喜欢其浓浓的金属感，还是爱其爽脆味美的口感一连串的功能性问题，只有求证于实践，自己说了算。
撰文=迪蔚 编辑=Reiko
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